Свет может выбивать по нескольким причинам. Чаще всего это случается в квартирах со старой проводкой, где может быть нарушена изоляция или банально сеть не рассчитана на такую мощность.
Как только Вы пытаетесь что-либо включить в розетку, вдруг внезапно «вырубается» свет. У многих такие ситуации возникают регулярно, по несколько раз в день, и чаще всего из-за срабатывания автоматического выключателя. Приходиться постоянно бегать к щитку и включать его обратно.
Главная причина в большинстве случаев кроется как раз не в автомате, а неисправностях в сети. Если нарушена изоляция или целостность проводки, поврежден подключенный потребитель или «коротят контакты», защита будет срабатывать. Если поломка «невидима», это не значит, что с ней можно мириться или игнорировать, потому что последствия могут быть плачевными.
Когда стоит бить тревогу
Не редкость случаи, когда пользователи продолжают терпеть регулярные срабатывания выключателя. Иногда причина банальна и заключается в мелких поломках или неправильно выбранной автоматике. Но, в некоторых случаях частые выбивания света свидетельствуют об аварийном состоянии сети.
Основные признаки того, что стоит решать проблему немедленно:
- Срабатывание сопровождается искрением в розетке, выключателе, удлинители или щитке. В таком случае скорее всего сеть защита срабатывает на КЗ, причину которого нужно устранить, иначе может случиться пожар;
- Электричество пропало сразу после включения света в ванной, душевой, туалете или другом влажном помещении. Вероятно где-то нарушилась изоляции, и влага замкнула контакты. Это может быть опасно не только КЗ, но и ударом тока;
- Обнаружились следы оплавления, возгорания в самом щитке. Не редкость, когда в многоквартирных домах пожар был спровоцирован именно возгоранием в щитовой;
- После «выбивания света» слышно запах плавленого пластика. Возможно, прямо сейчас плавятся контакты, необходимо найти и устранить поломку.
Как найти неисправность в электросети
Прежде всего нужно отключить все электропотребители и внимательно осмотреть проводку на предмет передавленного кабеля, оголения жилы или оплавленной изоляции. В первую очередь нужно проверить места, где кабель перемотан изолентой.
Также нужно разобрать старые розетки и выключатели, особенно те, что «искрят» при включении. Легкие следы гари и оплавления на корпусе — признак аварийного состояния, потому такую розетку лучше заменить на новую. Исходя из того, что у нее уже нарушена изоляция, ремонтировать нет смысла. Через некоторое время она скорее всего снова будет искрить.
Искры в розетках часто игнорируются неопытными пользователями. Но, это уже свидетельствует о поломке, которая может привести к возгоранию оплавлению и возгоранию пластикового корпуса, что впоследствии может привести к короткому замыканию. Если сейчас автомат срабатывает, то на следующий раз он может не спасти, и проводка станет источником пожара.
Ложные срабатывания могут возникать также из-за поврежденного кабеля. Притом поломки нужно искать не только в самых видных местах. В хозяйственных помещениях изоляция может быть повреждена грызунами, стоит проверить даже труднодоступные места. Если кабель спрятан под навесным потолком или пластиковой панелью, стоит заглянуть и туда.
В хозяйственных помещениях лучше проводку прокладывать в кабель-канале, так как он обеспечивает дополнительную защиту от грызунов. Тонкую изоляционную оболочку мышь легко перекусит, а вот толстый прочный пластик ей не по зубам.
После «инспекции проводки» нужно проверить часто включаемые электроприборы и в первую очередь самые старые и те, что раньше были в ремонте. Небольшие повреждения изоляции кабеля, перемотанные изолентой, могут спровоцировать короткое замыкание, потому самые подозрительные обмотки лучше переделать.
Не лишним будет поискать причину и внутри корпуса электропотребителя, хотя бы открыть корпус, чтобы проверить изоляцию токопроводящих элементов и прочность контактов.
Из-за поврежденной техники иногда срабатывает УЗО. Если электроприбор заземлен и напряжение падает на металлический корпус, электричество перетекает в «землю». В итоге возникает утечка тока, на которую срабатывает дифзащита.
Проверять всю бытовую технику долго и не всегда целесообразно, потому лучше искать причину по факту. Когда следующий раз сработает автомат или УЗО, проверьте какие электроприборы в этот момент включались или были включены в розетку. Вероятно, что причина может быть в одном из них.
Если проводка новая и поломок обнаружено, возможно, неправильно подобраны характеристики модульной автоматики, или сеть не рассчитана на такую мощность.
Основные причины частого выбивания света
Чаще всего «выбивает свет» из-за превышения нагрузки. Дело в том, что в квартирах еще советской постройки электросети проектировались на малую мощность, тогда и электротехники было немного. Сейчас же в каждой квартире помимо холодильника и «плазмы», компьютер, кондиционер, бойлер и утюги, плойки, электрочайники, микроволновки много всего прочего.
Даже несмотря на то, что современная техника в разы энергоэффективнее советской, нагрузка все равно выше. А если говорить об электроотоплении, специфика которого в переработке электрической энергии на тепловую, то КПД как было близким к 100%, таким же и осталось. С каждым включенным электроприбором увеличивается сетевая нагрузка, от чего срабатывает тепловой расцепитель, который на нее не рассчитанный.
Чаще всего на розеточные группы в квартире ставят АВ на 16А, что соответствует мощности 3500 Вт. Этого хватает для бойлера (1500 Вт), холодильника (400 Вт), микроволновки (1200 Вт) и телевизора (300 Вт). Как только Вы включаете пылесос (или другой потребитель на 1500 Вт), мощность тут же подскакивает с 3400 Вт до 4900 Вт, что эквивалентно 21А. За считанные секунды нагревается проводник, и срабатывает тепловой расцепитель.
Как определить, что автомат недостаточной мощности?
Обычно она указывается в инструкции или технических характеристиках к электроприбору. В ином случае, можно рассчитать примерно, воспользовавшись таблицей.
Если номинал защиты 16А или меньше, причина срабатывания скорее всего в перегрузке. Но, не спешите менять его на более мощный, особенно в старой проводке, так как это может быть пожароопасно.
При перегрузке часто возникает задержка срабатывания, которая обусловлена техническими характеристиками. Чем выше перегруз, тем меньше время задержки, потому свет может «выбить» как через две минуты, так и через час.
Чтобы безопасно пропускать более высокий ток, сечения проводов может быть недостаточно. В результате это приведет к тому, что накаленная жила оплавит ПВХ или полиэтиленовую оболочку, пробьет изоляцию и спровоцирует короткое замыкание с возгоранием. Пострадает бытовая техника, сама электропроводка, что принесет немалый ущерб. Придется делать ремонт и менять кабели.
Перед тем, как менять автомат, нужно убедиться, что сечение проводов достаточное. Для этого можно воспользоваться таблицей подбора сечения медных жил.
В последней редакции ПУЭ, использовать в квартире алюминиевую проводку запрещено. Это вызвано тем, что у алюминия из-за большего сопротивления хуже проводимость, чем у меди, а значит требуется большее сечение. При одинаковой толщине алюминиевый проводник сильнее нагревается, потому может стать источником возгорания.
Если у Вас достаточное сечение, но старая электросеть, не спешите менять автомат на более мощный. Со временем жилы изнашиваются, у них увеличивается сопротивление и нагрев, от чего они теряют базовую проводимость. Нормативный срок эксплуатации проводки составляет 10-15 лет. По его окончанию лучше заменить кабели, так как от этого зависит безопасность дома.
Если максимальная сила тока 21А, а сетевой кабель сечением от 1,5 мм², можно поставить более высокий номинал защиты, но при 1 мм² лучше переделать всю проводку, с заменой кабеля на более толстый.
Иногда проблема не в мощности, хоть срабатывание происходит при включении одного из электроприборов розетку. Это происходит из-за скачков нагрузки.
От чего возникают пусковые токи и как с ними бороться
У электродвигателей на старте мощность повышается в несколько раз, пока они не выйдут на базовые обороты. Обычно такой скачок длиться меньше секунды, но этого достаточно, чтобы сработал электромагнитный расцепитель.
Если посмотреть на таблицу пусковых токов домашней электротехники, можно заметить, что показатели достаточно высокие, и часто в несколько раз превышают номинал автомата.
Пусковые токи отсутствуют у нагревательных электроприборов, электроники и освещения.
А учитывая, что на момент включения могут работать и другие электроприборы, получится достаточно внушительная мощность.
Хоть высокая нагрузка держится доли секунды, электромагнитный расцепитель воспринимает ее как короткое замыкание и разрывает контакты. Главная причина ложного срабатывания заключается в неправильно подобранной характеристика расцепления.
Исходя из характеристики расцепления, в быту применяются три класса автоматов:
- «B» — с наименьшей задержкой теплового расцепителя, срабатывает на пусковые токи в 3-5 раз выше номинала;
- «C» — со средней задержкой, разрывает контакты при пусковых токах, превышающих номинал в 5-10 раз;
- «D» — с наибольшей задержкой теплового расцепителя, срабатывает моментально при нагрузке в 10-20 раз превышающей номинал.
Самый распространенный из них — класс «C», который рассчитан на групповые линии, где одновременно установлены электроприборы с пусковыми токами, отопление или электроника. Если вместо него поставить «B», то включение кондиционера или скважинного насоса спровоцирует резкий скачок нагрузки, и расцепитель среагирует на него, как на короткое замыкание, от чего «выбьет свет».
Чтобы такой ситуации не произошло, рекомендуется подбирать характеристику расцепления исходя из предназначения:
- «B» — для освещения или индивидуального отопления, где вообще отсутствуют пусковые токи;
- «C» — на общие и групповые линии с небольшими пусковыми токами;
- «D» — на индивидуальные линии с электродвигателями (скважинный насос, кондиционер и т.д.).
Если неправильно подобранная характеристика расцепления, лучше ее поменять на более подходящую. Ставить везде максимальный класс «D» тоже нецелесообразно, так как в случае аварии резко начнет расти нагрузка, но расцепитель среагирует позже, что может усугубить последствия.
Если свет выбивает «сам по себе», без включения каких-либо электроприборов в розетку, причиной может быть даже поломка в механизме расцепления, что часто встречается у дешевых китайских моделей.
Какие признаки поломки автомата
Причины неисправности иногда проявляются на внешнем состоянии корпуса. Это могут быть следы оплавления, обгоревший провод, трещины и т.д. Дефект может возникнуть из-за плохого качества производства или ошибок при подключении. Независимо от причины, лучше заменить поврежденный автомат.
Но, иногда неисправности могут быть и внутри корпуса. Китайские производители часто экономят на качестве материалов, из-за чего реальные характеристики не отвечают заявленным. Хуже, если попался заводской брак или подделка. В таком случае может срабатывать только тепловой расцепитель, и неизвестно, сработает ли защита от короткого замыкания.
Чтобы не рисковать, лучше не покупать самые дешевые китайские автоматы неизвестных производителей. А если Вы обнаружили такие после переезда, лучше их заменить.
Иногда, если открыть дверцу щитка, можно заметить гудение, трещание или вибрации автомата. Все это обоснованные причины для замены, так как это происходит от неисправности. Гудение и вибрации возникают из-за механических дефектов, непрочном контакте, расшатанном расцепителе.
Если совместно с этими признаками присутствует ложное отключение, замену нужно делать как можно быстрее. Иначе неизвестно, сколько циклов срабатывания еще может выдержать расцепитель.
Хуже, если внутри корпуса слышно потрескивания, так как это могут быть искры или электрическая дуга. Внутри корпуса обязательно должна стоять дугогасящая камера, но у самых дешевых «китайцев» ее может и не быть. Использовать такую защиту опасно, из-за возможного замыкания внутри корпуса.
Некоторые пользователи приписывают к неисправностям нагрев, но это не всегда свидетельствует о поломке. Нагревание происходит из-за нагрузки, и чем она больше, тем сильнее греются токопроводящие элементы. В нормальном режиме допускается нагрев корпуса до 60-70°С, особенно если в это время работают мощные электроприборы.
Замену стоит делать, когда нагрев слишком сильный, вплоть до видимых следов потемнения на корпусе. Если проигнорировать, из-за нагрева расцепитель может дать осечку и не спасет при аварии. Также от может оплавиться пластик, что приведет к возгоранию и пожару в щитовой. Потому, будьте ответственными и не рискуйте.
Как выбрать новый автоматический выключатель?
Для начала нужно рассчитать нагрузку и пусковые токи на защищаемой сетевой линии. Раньше, с целью экономии на квартиру было принято ставить только вводный автомат и УЗО. Такая схема допустима ПУЭ, но обладает большим недостатком.
При аварии квя квартира (или определенная ее часть) останется без света. Чтобы найти причину, нужно будет осмотреть всю проводку и включенные электроприборы. До устранения поломки сеть будет оставаться обесточенной, а значит не будет работать освещение, отопление и вся электрика, что явно принесет дискомфорт. Чтобы, не оказаться в такой ситуации, лучше сеть разделить по селективному методу на ветки, защищаемые независимо друг от друга.
Сколько автоматов нужно на дом/квартиру
По селективному методу, принято ставить общие автоматы на освещение и розеточные группы, которые еще дополнительно разделяются по комнатам.
Если КЗ случится в одном из электроприборов, обесточится только ветка, на которой он был включен. Вы сможете быстро осмотреть проводку и розетки буквально в одной комнате, и быстрее обнаружите причину аварии. В это время в доме будет работать освещение и будет электричество в других комнатах.
Помимо розеточных групп, стоит отдельно защищать высокомощные электропотребители: бойлер, электрокотел, электроплиту и т.д. Они создают высокую нагрузку на сеть, из-за чего сильнее нагреваются контакты, а значит теряется прочность изоляции и вероятность аварии выше.
На группу, куда будет включаться фен, плойка, ноутбук, зарядка для телефона и т.д. можно поставить один автомат, а вот розетку предназначенную только для бойлера или только для плиты лучше защитить индивидуально, так как там будет стабильно высокая нагрузка. Линии с такими электропотребителями выходят из строя чаще, чем обычные розеточные группы общего назначения.
Селективная схема размещения более надежная, так как от короткого замыкания защищает сразу несколько автоматов. Если выйдет из строя ввод, весь дом (или квартира) окажется в опасности. Одно короткое замыкание, и проводка начнет плавиться по всей длине, что часто провоцирует пожары.
В селективной схеме, от аварии защищает одновременно вводный и групповой автомат, и если выйдет из строя один из них, подстрахует второй. Главное, правильно подобрать технические характеристики, чтобы первым всегда срабатывал групповой автомат, иначе преимущества селективности нивелируются.
По каким параметрам выбирать автомат?
Номинал выбирается по такому алгоритму:
- Сначала рассчитывается максимальная сила тока на линии (пример указан выше);
- Подбирается ближайший номинал вверх.
Если взять ближайший номинал вниз, то во время пиковой нагрузки будет срабатывать тепловой расцепитель, что принесет неудобства. С другой стороны, если переборщить с номиналом, механизм не среагирует на перегрузку, из-за чего может оплавиться проводка и розетки.
При выборе также учитывайте температурный режим, так как номинальный ток автомат рассчитан при комнатной температуре. Если в частном доме щиток установлен на улице, то в жаркую погоду тепловой расцепитель будет срабатывать на более низкий ток. Аналогично, при сильном морозе, его фактический номинал будет больше, так как биметаллической пластине еще понадобится время для нагрева.
Чтобы работа автоматического выключателя не зависела от погоды за окном, старайтесь ставить щиток в помещении с комнатной температурой. Наружный щиток по крайней мере планируйте так, чтобы летом он оставался в холодке.
В частном доме или большой трехкомнатной квартире на вводе обычно ставится 32А, для меньшего жилья достаточно будет 25А. Светодиодное освещение маломощное, на него обычно ставят 3А или 4А, зависимо от количества светильников на линии. На розеточные группы обычно устанавливаются автоматы 10А или 13А. Но, все индивидуально, в любом случае нужно рассчитать нагрузку и подобрать оптимальное сечение.
В быту часто применяется двухступенчатая или трехступенчатая селективность, где после ввода идут «группы», а за ними еще отдельные электроприборы и розетки. Автоматический выключатель высшей ступени должен отвечать сумме номиналов на низшей ступени, и превышать каждый из них.
Если пренебречь этим правилом и поставить одинаковый номинал на группу и отдельную розетку в этой же группе, то при перегрузке групповой автомат может сработать раньше, а значит сложнее будет найти причину срабатывания.
При этом не забывайте, что при выборе номинального тока в приоритете сечение проводки, а не предполагаемая нагрузка.
Для селективной схемы подобрать номинальный ток недостаточно, важно еще соблюдать характеристику срабатывания теплового расцепителя. Если на розеточных группах стоит характеристика расцепления «С», то на вводе должна быть «С» или «D». Аналогично, ниже группового автомата может стоять только «B» или «C».
Дело в том, что расцепитель с меньшей задержкой срабатывания среагирует быстрее. Если на одной из групповых линий стоит «D», а на вводе «С», то при перегрузке второй может сработать раньше. Вместо того, чтобы отключилась линия, на которой случилась авария, обесточится весь дом.
В бытовой проводке принято ставить класс «B» на освещение, «С» на групповые ветки и ввод. Если в сети присутствует мощный насос или электродвигатель, защищаемый «D», то на вводе тоже должен стоять класс «D».
Учитывая, что автоматические выключатели защищают от пожароопасного короткого замыкания, лучше не экономить на качестве, даже если они будут установлены по селективному методу.
Как определить качество автомата?
Главный показатель надежности — высокая отключающая способность, обозначающая максимальный ток короткого замыкания, при котором сохраняется работоспособность защиты. Если КЗ будет больше отключающей способности, контакты слипнуться до того, как успеет среагировать расцепитель, от чего выгорит весь щиток и проводка в квартире.
Чем выше ее значение, тем надежнее механизм, так как высокие показатели достигаются за счет применения наплавлений драгметаллов, более качественной меди и т.д. Соответственно стоимость получается выше, потому для защиты бытовой сети не всегда целесообразно брать слишком высокую отключающую способность.
Согласно отечественным стандартам, отключающая способность в бытовой проводке должна быть не ниже 4,5кА, а европейские стандарты определяют минимальный порог — 6кА. По факту, КЗ выше 6кА вряд-ли случится в бытовой сети, так как не хватит сечения кабелей, потому 6кА вполне достаточно.
Но, если существуют стандарты, это еще не значит, что их все придерживаются. Некоторые китайские производители выпускают автоматы на 3кА. Их лучше обходить стороной, чтобы не подвергать свой дом опасности. Часто «китайцы» не выдерживают КЗ даже 3кА, от чего возникают пожары. Если собрать из них домашний щиток, при первом же коротком замыкании на любой из линий выгорит вся автоматика. Это лотерея, а не защита, а учитывая что «джек-пота» здесь никакого нет, зачем рисковать?
Хуже дешевых китайских автоматов могут быть только подделки, которые вообще ни от чего не защищают. Такие часто продаются на рынках, в переходах и других сомнительных местах. Потому лучше приобретать в специализированных магазинах.
Чем они лучше обычных? Интернет-магазин электротехники «АксиомПлюс» работает напрямую с топовыми производителями электрощитового оборудования, о чем подтверждают сертификаты соответствия на сайте. Это значит, что там продаются оригинальные ABB, Hager, Legrand и т.д. соответствующего европейского качества, а не подделки из подвала.
Для неопытных пользователей большим плюсом будет то, что консультанты помогут рассчитать и подобрать оптимальные автоматические выключатели исходя из запросов и бюджета. Нужно только указать перечень защищаемых потребителей и примерную суммарную мощность.
При необходимости, Вам также подберут не только защитную автоматику, но и модульный щиток под нее, аксессуары, провода нужной длины и сечения с расходниками для монтажа, что будет полезно и удобно при переделке проводки.
Как переделать сеть, чтобы в будущем не «выбивало свет»
В новостройках популярна схема, когда каждую розетку подключают отдельным тонким кабелем и защищают собственным автоматом. Исходя из используемого кабеля, это может получиться даже дешевле, так как чем меньше сечение, тем ниже стоимость за погонный метр.
Тонкий провод легче сгибается, проще монтируется, его удобнее спрятать в стене или потолке. Учитывая, что на каждого потребителя рассчитывается сечение с учетом мощности, проводник не будет перегреваться, а значит проводка меньше будет подвергаться износу и дольше прослужит.
Преимущество еще и в независимости каждого подключенного потребителя. В старых электросетях обычно, если в одном месте передавливался провод, половина квартиры оставалась без света. Здесь же максимум не будет работать одна розетка или один светильник, соответственно место повреждения найти проще.
Автоматов будет намного больше, чем в старой сети, зато у каждого потребителя будет индивидуальная защита. После того, как «щелкнул» выключатель, сразу видно что именно сломалось. Такая схема намного безопаснее, а защита эффективнее.
Если все подключить одним толстым кабелем, легко просчитаться с мощностью включенных электроприборов и свет постоянно будет выбивать из-за перегрузки. При индивидуальной защите каждой розетки такая ситуация не произойдет, соответственно проще контролировать сетевую нагрузку.
Специальные входы под телевизор или ноутбук в спальни можно подключить тонким проводом, так как мощность потребителей минимальная. Главное, потом не включать в них пылесос. Общие розетки лучше защитить индивидуальными автоматами на 10А. Это популярный номинал, и его вполне достаточно для любой домашней бытовой техники.
По стоимости автоматика выйдет ненамного дороже классической схемы. Качественный и надежный Hager или ABB можно купить за 120-150 грн (ссылка источник — каталог автоматических выключателей в магазине Аксиом-Плюс). На комнату помимо освещения в среднем отводится 8-10 розеток. Чтобы защитить всю сеть автоматикой, понадобится 1200-1500 грн.
На сборку щитка для трехкомнатной квартиры или частного дома уйдет около 5000 грн. Учитывая срок службы около 10 лет, это вполне оправданные затраты. Во всяком случае, следующее десятилетие Вы сможете спать спокойно, а не надеяться на совестность китайского производителя.
Если в доме все еще эксплуатируется старая проводка еще с советских времен, то уже давно пора бы ее заменить. Это как раз отличная возможность переделать всю электросеть по-новому. Главное, тщательно спланировать расположение розеток согласно подключаемой нагрузке, подобрать сечение и длину кабеля, а также автоматику. Выбрав схему с отдельным автоматом на каждый вход, можно за относительно небольшие деньги сделать сеть безопаснее, а защиту от КЗ и перегрузок в разы эффективнее.
Это и другое низковольтное оборудование и автоматику мы рассматривали на сайте электротехнической компании Аксиом+
